The Herb Farm — 簡介三隻真係天然的面霜

我成日話面霜假天然，賣天然但完全唔天然，咁到底係我心目中咩叫天然呢?

首先要明白天然唔代表最好，天然亦唔代表唔敏感，天然唔代表有成效。

 相反呢天然野亦可以好大機會敏感，亦同時無化學野咁多毒理測試。

ROSE FACE CREAM

Aqua (Purified Water), Prunus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glycerin (Vegetable Glycerin), Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Lactylate, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Alkanna Tinctoria Root (Alkanet) in Prunus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Organic Shea Butter), Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Organic Aloe Barbadensis Leaf Powder 200x, Rosa Damascena (Rose) Absolute Oil, Citric Acid


呢支係主打滋潤的面霜，可預見油脂可能會比較重。
乳化劑選用的係比較天然，始終係ECOCERT用的。分別係Glyceryl Stearate 、 Sodium Stearoyl Lactylate 及Cetearyl Alcohol。Cetearyl Alcohol本身有增稠的效果，可以提供較厚重(對油肌)或者叫較滋潤(對乾肌)的感覺。而大家可能比較注意的係Glyceryl Stearate。你上去查COSDNA，你會發覺佢話「用量過多會有致敏風險」。呢句說話我係同意的(「用量過多會有致敏風險」)，因為除左水之外，大部分護膚品原料都係比率高，致敏風險高。重點在於幾多%，而研究話比我地知，呢隻成分做過測試。100%用於兔仔眼部、兔仔皮膚、並無引起敏感或輕微敏感(mildly irritating or non-irritating)。係豬的皮膚並無敏感。同時係人的皮膚都無引起敏感。基本上無人會走去100%用呢隻成分，所以可以唔洗擔心。當然怕的有好多其它ECOCERT乳化劑比你選擇。

水性補濕方面，缺乏大分子補濕及天然補濕因子。產品單以甘油、蘆薈處理水性補濕，再加以小量植物萃取協助。明顯較難照顧水性補濕的要求。

油性保濕方面。甜杏仁油、月見草油、荷荷巴油、乳木果脂係佢地主要用作保濕的原料。植物油本身含有比較豐富的脂肪酸，亦可以補充皮膚保濕用的三酸甘油酯，但始終缺乏多元化手段。對於一般油性或者中性皮膚係無咩問題，但乾性皮膚需要注意增加多少少多元化的保濕。例如分子酊、角鯊烯個一類。

植物萃取方面，佢選用左紫朱草。紫朱草係一隻含有pyrrolizidine alkaloids的植物。而pyrrolizidine alkaloids如果係不飽和會有危險，佢的代謝物會對肝有損害。而紫朱草算係有濃度比較高的pyrrolizidine alkaloids。用法上需要注意唔好太長期規律性使用，BB大肚婆都唔好用。

ROSEHIP FACE CREAM

Aqua (Purified Water), Glycerin (Vegetable Glycerin), Prunus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Rosa Canina (Organic Rosehip) Fruit Oil, Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Lactylate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Organic Shea Butter), Althea Officinalis (Marshmallow Root) Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Organic Aloe Barbadensis Leaf Powder 200x, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange), Anthemis Nobilis (Chamomile) Oil,  Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Essential Oils.Citric Acid

呢支係主打幫你保濕的面霜，應該係主打適中保濕，比係中性肌左右的人使用。

先就乳化劑黎睇，乳化劑使用的都係算比較天然的選擇，ECOCERT的產品係可以選用。防腐劑使用的係「Sodium Levulinate+ Sodium Anisate」的選擇。都係可以使用係標示無防腐劑的產品入面當防腐劑咁用。

基本標準睇完，可以睇下佢保濕是否如此好。

水性補濕方面，天然補濕因子比較缺乏。產品排第二位的係甘油，單隻份量應該唔少。甘油係一種小分子的天然補濕因子，而天然補濕因子(NMF)係皮膚經過一系列的反應後產生於角質層用於吸水的一堆成分。常見有尿素、透明質酸、甘油、胺基酸等等。補濕結構最好有細有大，佢比較缺大分子的天然補濕因子，即係透明質酸類，同時小分子的亦唔足夠，只有甘油一項。而係植物類上，有提供蘆薈呢一項補濕成分。蘆薈有多醣體，可以補濕。但總結黎講，明顯種類唔多，整體份量唔多，係濕度較低凡環境需要注意呢一部分要補足。

油性保濕方面，以植物油為主，不過不失。產品使用甜杏仁油、玫瑰果油、荷荷巴油、乳木果脂為主軸油脂組合，油脂除左荷荷巴油大部分比較厚身。四者可以分別咁提供飽和同不飽和脂肪酸。但缺乏比較多元種類的保濕成分，例如Squalene(角鯊烯)、Lecithin (卵磷脂) 、Ceramide (分子酊) 等呢類成分。單純以脂肪酸 // 三酸甘油酯去做保濕未必可以好全面咁做野，始終好多時皮膚需要的係多面，而唔係專精。

植物萃取方面，佢加入左好多唔同的植物成分，抗氧化的能力會強左。

比較少見的係Althea Officinalis，佢主要用黎做保濕，因為佢入面有種粘液，你可以幻想類似蘆薈個種粘液。

玫瑰果油廠商自己聲稱可以美白，我唔否認，但亦唔需要過分吹捧。的確係植物油的選項上，玫瑰果油係比較知名的美白油脂。係不同種類美白成分黎講，有好多比佢更天然、同時亦有更多比佢更快速有效 (維他命C、傳明酸、Chromabright等等)，而係油脂選擇上，本身植物油本身存在的多酚 (含量唔算特別多，但存在) 係美白的其中一類元素。如果單純講及植物油的脂肪酸係唔係可以美白，唔否認，有係豬仔研究過，原來Omega 6 亞油酸 (Linoleic Acid)有助令皮膚更新速度加快，形成類似果酸水楊酸類的美白作用。但亞油酸本身存在於好多的植物油當中，包括玫瑰果油、葵花籽油 (平好多清爽好多) 、 月見草油 等等等等。玫瑰果油係唔係一種必須的美白油脂呢，當然佢的好處就係有人幫你做過研究，但缺點就係要比多兩至三倍的錢。

總括黎講，呢支算係一支比較穩陣的面霜，不過不失。

什至係價錢的考慮下，The Ordinary支面霜做得比佢出色。TO防腐劑上佢的確無咁天然，亦無咁多植物油。但單純的三酸甘油酯應該足夠一般無咩保濕需求的皮膚單純作保濕使用 (係唔係好矛盾) ，當然佢缺點係少左堆植物內的養分，但你喜唔喜歡用我阻唔到你。

RADIANT FACE CREAM

Aqua (Purified Water), Coryllus Avellana (Hazelnut) Oil, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Ribes Nigrum (Blackcurrant) Oil, Glycerin (Organic Vegetable Glycerin), Symphytum Officinalis (Comfrey Leaf), Echinacea PurpureaVitis Vinifera Seed (Grape), Achinidia Chinensis (Kiwifruit)  Extracts, Butyrospermum Parkii (Organic Shea Butter), Citrus Bioflavanoids, Flower Essence, Parfum (Essential Oils), Olea Europea (Olive) Fruit Oil, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Totarol, Organic Aloe Barbadensis Leaf Powder 200x, Citric Acid

呢支係主打抗氧化的面霜。當然唔係所有抗氧化係同一個Level當中，佢用的並唔係最頂級的抗氧化，我個人叫佢做二級原料，有作用，但絕對唔係我地要拎個荷巴出黎比錢買的原因 (抗氧化) 。

先就乳化劑黎講，佢用的乳化劑係比較天然的，係Ecocert的產品係絕對可以用無問題。再睇防腐劑，佢選用的防腐劑同樣係比較天然的，Totarol係天然防腐劑的選項，同時亦有抗氧化、消減暗瘡等功效。研究的報告指出，約0.000039%已經係最小抑菌濃度(對引發暗瘡的細菌)，而係0.005%濃度下，約60分鐘可以消減暗瘡細菌約98%。呢隻原料我會叫佢一級原料，因為佢係用植物某特定成分研究，發現佢有效，專登用技術拎佢地出黎單獨使用。呢類成分快速見效，濃度低，多數穩定，係應該拎荷巴比錢買的野。而填補Totarol防腐缺憾的就係「Sodium Levulinate+Sodium Anisate」，呢隻係比較新型的防腐劑，都係可以標示「不含防腐劑」的防腐劑。

再睇返一支面霜的基礎功能 — 補濕保濕。

係水性方面明顯比較缺乏。產品主要以甘油、蘆薈作為水性補濕原料。甘油係天然補濕因子的一種，好平但好有效，隨住周圍環境的水分而改變其保濕程度。係天氣比較乾無咩水分的地方，甘油的補濕能力會比較弱。蘆薈係有效的補濕成分，原因係蘆薈本身有多醣體。多醣體係一個統稱，基本上我地會話佢有補濕的效果。而佢用的係Aloe Barbadensis Leaf Powder 200x。呢隻份基本上所有蘆薈其它所有功能都會消失晒，只會留下補濕。而佢的優點係，用量少已經好足夠，因為佢1g=200g蘆薈汁。總結黎講，缺乏水性補濕因子，特別係天然補濕因子，同時亦缺乏大分子補濕劑，例如透明質酸。

係油性保濕方面，佢做得不過不失。產品的植物油種類算多，佢有榛果油、黑加侖油、乳木果脂、橄欖油。主要比脂肪酸同三酸甘油酯比你。榛果油作為主要油分，主要提供單元不飽和脂肪酸。黑加侖油主要提供多元不飽和脂肪酸，而佢的組成亦比較似月見草油或者琉璃苣油，都有比較多的GLA，一種抗發炎的omega 6。而後兩者乳木果脂、橄欖油的量比較少，乳木果有飽和脂肪酸，而橄欖油有單元不飽和脂肪酸。四種植物油有抗氧化的能力，但絕對唔係廣告所講咩好豐富的維他命或者好多 多酚。維他命你隨便搵一支維他命主打精華都多過呢堆植物油，而多酚類你直接買堆真係做多酚起家的成分就得，無記錯美國有間廠專做橄欖多酚，好正。佢比起最強個類提取型抗氧化成分當然弱，但比合成脂絕對好。

油性保濕缺點方面，佢主要都係得脂肪酸類保濕，但對於其它油性保濕成分絕對唔足夠。例如膽固醇//植物固醇、角鯊烯同分子酊呢一類。所以單純用植物油用油性保濕的面霜有個做點，就係乾肌係冬天會覺得唔足夠。而油肌就睇你本身油成點。

係額外成分之中，佢加左好多植物萃取，包括紫草、提子、奇異果呢一類。

基本上可以預見佢添加得還可以。因為佢用的乳化劑係Olivem® 1000，一般使用如果無額外的脂肪醇(XXX Alcohol)或者膠輔助，使用上會大約係10%樓下游走。而Sorbitan Olivate係隻乳化劑入面大約佔唔夠40%，即係話佢後面排的大約會係3-4%樓下。你話3%好多，但肯定無可能全部都會咁多。假設佢真係用咁多，咁真係恭喜晒。佢抗氧化的能力的確會係不俗，量大取勝。

但由於甘油的排行仲低過Sorbitan Olivate，我地可以預見佢真係無成分表見咁多。植物萃取係護膚品上主要係將佢放入溶劑，之後經過時間、熱力等因素協助，其活性成分溶入溶劑 (水、甘油、多元醇 等)，而一般萃取出黎有濃度之分 (當然技術的高低亦會確定左佢本身濃度) 。呢到只有水同埋甘油作為溶劑。假設佢係以甘油作為溶劑。4%以下的甘油要有3隻的植物萃取。假設每一隻植物萃取有40%甘油，20%植萃，40%水 (一般做法)，3隻植物萃取計埋只有大約2%，每隻有0.6%。

0.6%做唔做到好多野，其實可以接受，但無人證實到 (呢個都係唔少植萃上唔到大台原因) 。
一般上，提子萃取可以抗氧化、美白。原因在於佢有兒茶素、花青素呢一類多酚。多酚本身可以抗氧化美白 (已於上述)，消除自由基傷害。
奇異果本身有少量維他命、胺基酸類，存有其活性成分各自功效 (換言之即係無特別功效) 。

值得注意係Comfrey(紫草/康復利)

對於呢隻成分係引起過風波，有隻牌子叫Burt's Bee 有隻膏係有紫草呢一隻成分，本身佢無寫2歲以下禁用，事後被發現就急急腳寫返上去。原因係如果你係有準備懷孕的打算，或者已經有BB打算比佢用呢隻成分，一定要停手。因為會對個BB//大人係有不良影響，不過BB比較嚴重，紫草或者叫康復利入面有比較多有損害性的pyrrolizidine alkaloids。2歲樓下絕對係禁用成分。所以天然唔代表好，你真係要用燕麥或者金盞花會比較岩BB。康復力本身用黎抗過敏，對傷口癒合有良好作用。

個人建議，短期用唔係BB或者大肚婆其實係可以，始終紫草係有佢的功效。
長期用需考慮Comfrey的問題 (當護膚品日常非常規律性使用)，咁抗敏上有金盞花洋甘菊等選擇，的確可以選擇其它。

總結黎講，我覺得你喜歡賣天然的面霜，其實RoseHIP Face Cream係一個不錯的選擇。(記得係有HIP個隻!)

註 :

(1) PAs (Pyrrolizidine Alkaloids) 只有不飽和類先會有風險。
(2) 唔係每一隻植物PAs的濃度都一樣。例如康復力、琉璃苣 (不等同琉璃苣籽!) 同中國用的紫草根 濃度已經差好遠。紫草根係非常非常低PAs (不過孕婦同BB都唔太建議用)。
(3) 長期當飯食落肚的PAs先會有極度嚴重的後果。
(4) 短期突發使用其實無咩問題。

點評 左旋維C精華(1) : Obagi 左旋維他命C精華

因為我唔係好確定我搵到的所有成分表係正確，或者國家的版本不同而導致有增減成分。我只係搵到佢主要架構存在的配方比你地參考。

Propylene Glycol, Water, L-Ascorbic Acid, Alcohol, Ascorbyl Glucoside, Ethoxydiglycol, Phenoxyethanol, Sorbitol, Sodium Hyaluronate, Zinc Chloride, Calcium Hydroxide, Fragrance







首先，左旋維C的護膚品配方絕對係大同小異。大家都係參考以「溶劑//助滲」+「水」+「左旋C」為基礎配方。基本上個架構大家都係咁做，所以大家做到的野就差不多，其它多出黎的成分就係各自修行的問題。

Obagi係屬於手多的範例。
由於左旋C對於配方需求大，需要助滲多、PH低的基本要求。產品必定需求加入比較大量的溶劑，我理解。
產品選用Alcohol, Propylene Glycol同Ethoxydiglycol作為輔助助滲。先不論選材上優劣，係如此大量溶劑底下存有香精的配方代表所有容易引發刺激的成分更容易滲入皮膚。換言之刺激成分會更容易引發刺激，且傷害更大。咁佢有香精，就會有呢個問題。
Propylene Glycol的使用，你可以自行選擇喜唔喜歡呢隻成分。個人而言，我認為Propylene Glycol有可能引發刺激，而Propanediol會係比較好的使擇且用途上可大部分Replace。

Ascorbyl Glucoside係AA2G，值得注意係，AA2G最佳保存的PH範圍同左旋C並唔相同，所以使用上，如果Ascorbyl Glucoside係佢地計落去成支產品的維他命C的量，咁佢的效果會打折，原因係氧化的可能性會增加。

另一樣野需要注意係，Propylene Glycol的排行比水更前，換言之係預計上，佢比水的量更多，使用質感上會有種滑的感覺，但亦有會有人覺得好黏。

至於補濕成分，有大分子的透明質酸，亦有小分子的Sorbitol同埋Propylene Glycol的多元醇類。算係最基礎的補濕結構。

簡單總結一下 :
1.  助滲多，所有成分的滲透快加高，左旋維C可以發揮更大效果，同時香精會更易引發刺激。

2.  防腐優。苯氧乙醇算係現行上唔叫「天然防腐劑」下安全到爆炸的防腐劑 (1%樓下)。而由於大量的多元醇都會令防腐系統效能提升，算係輔助配方同時減少用防腐。

3.  基礎補濕。無咩NMF(天然補濕因子)。得一隻透明質酸，但算有大小分子結構，可以接受。

4.  我見到係COSDNA上日本版有植物萃取 (?) 唔知真定假。但係如果只係得左旋C+水+溶劑，我覺得咁的價錢，我見到由HKD $400至到1000 /30g都有。是否值得，自行理解。

5.  所有美白產品並唔會日日用一定會比昨日白，去到某一個位就完架啦。

是咁的 — 我由七月開始試左肌斷食兩個月 (中) — 肌斷食提出的理念正確嗎?

肌斷食的理念底下，有極之多的副Concept Support，形成成個肌斷食框架。
今日想同大家傾下肌斷食某部分有少少古怪的Concept 。


手工皂天然嗎 ?

無論係唔係肌斷食理念下，坊間都好多時認為一般洗面產品唔夠天然，

亦有好多化學野，所以用皂就係「Perfect池」。

我地可以先了解下我地一般用的洗面產品同 洗面皂 係設計上到底有咩分別先。

一般用的洗面產品的結構可以拆分為下列幾項 :

水 + 界面活性劑 + 防腐劑 +

色素香味 (可有可無) + 油 (可有可無) + 增稠劑 (可有可無) + 補濕成分  (可有可無) + 

活性成分  (可有可無)

你可以睇到，哇。界面活性劑，睇落去已經好化學，而且又有防腐劑。咁一定好化學，對皮膚好傷啦。不如又睇下一舊洗面皂可以點做

洗面皂的結構可以拆分為下列幾項 :

普通冷制/熱制 : 水 + 鹼 + 油 + 

色素香味 (可有可無) +  防腐劑/抗氧化劑 (可有可無) + 活性成分 (可有可無)

而有一類皂係將一般用的洗面產品用某類成分變成固體咁解，但佢本質都係一般用的洗面產品，此類不談 (因為唔係肌斷食所推崇的產品)

理論上，無論一般用的洗面產品 OR 洗面皂，你都可以加垃圾成分去支撐使用感覺，包括香精，增稠質地改變成分。

所以單純用因為坊間洗面產品有落好多「色素、香精」去攻擊坊間洗面產品係完全站不住腳。

再下一個層次，防腐劑。

防腐劑問題在於邊呢 ?

係肌斷食的Concept下，防腐劑會令到擾亂皮膚，破壞皮膚。

首先呢，即使你用清水洗面，清水都會滲入皮膚，皮膚本身的細胞含水量都會一下子上升，你擾亂皮膚 ; 你用毛巾/紙巾抹面係強行用物理性的方式去除表面老廢角質，你擾亂皮膚 ; 對唔住，你唔用防曬產品，紫外線射入皮膚引發炎症反應，你擾亂皮膚。

所以根本上並唔可以用「擾亂皮膚」去解決「為何有防腐劑的產品就是差?」呢一個問題。

所以，下一步我地要問的係「防腐劑係點樣，防腐劑會出事嗎?」

我可以答你，「防腐劑係有害防腐劑係出事」係完全正確的。因為100%濃度的防腐劑基本上99%會引致Irritation。

但現實護膚品唔會咁做，舊時代產物的防腐劑大部分有做毒理測試。

你話怕MIT，MI，Parabens呢類防腐劑? 唔緊要有大量其它防腐劑選擇。亦有大量新式防腐劑，用緊植物本身的抗菌力量做防腐。

所以重點唔係有冇用防腐劑，而係防腐劑的選擇同用量是否恰當。同樣道理，你一舊皂本身都可以加大量化學物質，我一支洗面產品可以過到Ecocert，並唔係任何情況，什至大部分情況下皂都唔夠洗面產品好。

-Coming Soon-

是咁的 — 我由七月開始試左肌斷食兩個月 (上)

是咁的，一直以黎呢，我都知坊間好多有趣的理論好吸引人。
各家各門各派的理論有佢的特點同值得學習的地方，當然引人詬病的地方亦有。
我自己對於肌戒毒、肌斷食呢兩個比較正路的理論都有少少興趣。
前者我以前有推廣過少少的概念，但係你地唔BY，咁就放棄左。

而肌斷食呢個理論我個人認為有正確的地方，但係唔係真係講到咁神奇呢 ?
事源小弟的兼職，我無辦法做到半年或者一年的時間完全唔使用任何護膚品，包括防曬。
我最多做到兩個月，所以就當分享經驗比你聽。

有幾項資料比你地有個底先 —
1)  係我未用過護膚品時期的皮膚
好似係「中性+T位油性皮膚」、額頭，太陽穴有暗粒
無色斑問題，亦無咩皮膚問題。唯有冬天右邊面眼皮下顴骨位下有會甩皮情況。
同埋個時乜都唔識，外油內乾呀︴補水出油呢D我完全唔知有無呢類野

2)  有用護膚品時期 —
有用維A、維B、維C (睇個期有冇人買) 、部分酵素去角質、水楊酸(自行試用同客講返)等產品
好少用面霜產品
有用護膚品個期面兩邊叫做中性皮膚 + T位油脂減少左
額頭，太陽穴有暗粒，但數量減少左，同時有經歷過爆發期，部分粉刺係代謝時期比較明顯凸左出黎

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我的肌斷食係
1)  不用任何洗面產品、爽膚、精華、面霜、防曬
連同任何凡士林、花水、植物油、精油、皂都無用
毛巾都無用，單純朝早清水洗面、夜晚清水洗面，事後印乾
應該係最完整的肌斷食 ?
2)  我有幾日破左戒，因為個日要中午出去買野曬到太陽，我頂唔順用左防曬，連同個晚用有洗面乳洗走。

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經歷 :

初期  (7月頭至7月底)
-  本人係個段時期壓力巨大，所以生有發炎的瘡未必關肌斷食事，但暗粒就應該有關
-  暗粒不斷增生，特別係太陽穴，連同下巴都生左好多發炎瘡
-  由於有暗瘡生左，本人有時都手多，加上易留印，留左好多印係下巴、額頭到
-  皮膚兩頰「感覺上」比無使用任何產品覺得乾，同時油脂分泌「感覺上」多左
-  鼻時有敏感狀態發生 (內乾外油)

中期 (8月初至8月中)
-  壓力好返好多，情緒尚算正面
-  暗粒不斷生完退退完生 ， 但整體黎講係比無使用護膚品個期差不多，但係比我有使用護膚品個期多，特別係眉尾對上，一堆暗粒粉刺
-  皮膚兩頰外出後會比較易泛紅，因為通常都係係太陽最曬個段時間外出
(利申無用防曬)
-  印無退，部份轉返淡啡印、部份紅印
-  鼻時有敏感狀態發生 (內乾外油)
-  乾的感覺就無乜，算係習慣左
-  皮膚比以往粗糙
-  黑頭多左

後期 (8月中至呢幾日)
-  壓力退晒，情緒幾正面
-  暗粒情況無變
-  印無變
-  兩頰無變，都係會泛紅，而且泛紅情況更加唔穩定
-  皮膚一樣粗糙
-  黑頭多左
-  鼻頭有類似甩皮情況，向外擴展到鼻翼，油脂感覺泛鼻表面 (唔識點形容) ，而對上係咁的情況
係我有一期用過「椰子+橄欖+芝麻」油配方做洗面先係咁，而我個期有住宿舍，我好記得個時行過有間賣香薰的公司話我「同學你敏感緊」，之後仲幫我搽aloe vera gel，話我好快會好返，但我想講我用完都無好。

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感想 :
兩個月絕對唔係肌斷食的要求

但我只可以講 「我好後悔」

暗粒呢類其實我就無咩所謂，因為其實我性別係男，油脂就一定會出，T位油唔出奇
咁生呢類暗粒好正常 少左我已經OK

最煩係由於我平時有用維A (大約一年)
維A一用你日頭唔用防曬就好Q傷的
如果我個日有事要出去，咁個日就一定比較紅
無事/5-6點先出門口就無事

同時 鼻甩皮係我無預想過的情況
呢個都好煩 有排搞

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小總結 :

我從來對於肌斷食的態度就係
佢只係一個程序 意義上同你皮膚敏感緊時期醫生同你講最好乜都唔用一樣
有時有人講話暗瘡生左好多 之後肌斷食先好返
嗯，我只可以話你好彩
的確，你可以唔談論荷爾蒙、年齡、個人習慣的因素去講肌斷食好，我唔評論呢樣野。

最後我再重申，
1)  「皮膚敏感緊時期醫生同你講最好乜都唔用一樣」
2)  唔好信咩韓國10個step美肌護膚步驟，好多時3-4支都好夠
就係我係肌斷食得到的啟示

萬事先由水油起 — The Ordinary 補濕保濕篇

係坊間，將補水同鎖水視為第一任務，雖則我個人唔同意，但令皮膚有水分、有油分的確係幾重要的。咁我地先由點樣可以做好一個補濕鎖水先。

係「正統」上，無一個完全好客觀同科學的定義點先叫完整的補濕系統或者鎖水系統，所以其實好睇個人睇法同埋個人理解。

我個人理解係咁的，
(1)  係唔同的膚質所需要的水、油都唔同，
一般而言，油性皮膚唔需要過多的油性成分 ; 相反，乾的要多D。
(2)  能夠溶於水的成分好多，但一般而言，比較好的我會以「天然存在」、「非PEG變性」。而呢類成分大多有多重功效，唔一定單係補濕，所以呢，吸收多少少都可接受。

油性保濕分 (乾就多好，油就少好)
A)  細胞間脂質 :
分子酊 (常見啦) 、 脂肪酸 (存在於植物油為主) 、 膽固醇 (比較少見、植物固醇係植物油較少) 、 磷脂質 (常見係卵磷脂)
B)  皮脂腺 :
角鯊烯 (近年大熱) 、 三酸甘油酯 (植物油或者人工合成都有) 、蠟脂 (面部護膚品比較少見)、膽固醇 (比較少見、植物固醇係植物油較少)

水性補濕因子太多啦，我個人喜好的主要係 —
甘油、PCA納、尿素(好野黎，唔明點解坊間D人唔鐘意佢)、透明質酸、維B5、氨基酸 等等等等
主要問題係現時好多古怪的補濕成分，例如用甘油變出黎的，透明質酸變出黎的，我個人唔建議用，原因係 :
1)  一般黎講，唔太多人缺水性補濕。通常係極涷，冷氣位就會，但係一般用上面幾隻用足量就得。
2)  補濕因子比較好的就係有太多比較低刺激性或者叫做簡單的成分，好多都可以係皮膚搵得返類似的野。何必用一隻皮膚唔識的野?

係The Ordinary 入面，主要有以下幾隻可以作為補濕保濕

Hyaluronic Acid 2% + B5

Aqua (Water), Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Panthenol, Ahnfeltia Concinna Extract, Glycerin, Pentylene Glycol, Propanediol, Polyacrylate Crosspolymer-6, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Citric Acid, Ethoxydiglycol, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Chlorphenesin

不得不讚呢隻牌子好食得中大眾心理。係現行大眾眼前，認識、覺得最正的2種補濕成分 (B5、HA)都係最賣得的，所以佢地拎左出黎做主打。

先由主要成分講起，佢2%的HA係由原型透明質酸(Sodium Hyaluronate)同透明質酸交聯聚合物(Sodium Hyaluronate Crosspolymer)組成。
一般黎講，產品含1%透明質酸已經好足夠，2%其實有少少過多。係使用上必須要確保皮膚係夠濕夠多水先好用上面，同時亦唔好用咁多。個人意見黎講，我本人唔太喜歡Sodium Hyaluronate Crosspolymer呢一類成分。呢隻成分主打可以更保濕、更多元化。原因在於佢將透明質酸的粒子聯合堆一齊，形成更密的鎖水膜。問題在於，點解我地要使用透明質酸。唔係因為佢可以吸1000倍水分，亦唔係因為佢係咩大分子補濕，而係佢天然存在於皮膚上，佢的致敏性基本上係零。老實講，你要吸得更多水，有好多成分例如由大豆提煉的某一隻補濕成分廠商講到去到5000倍。重點不在於吸幾多水，而係佢的特質。
當然佢唔會話用落即係敏感爛面之後皮膚受傷，但個人取向上，我比較希望佢使用最簡單個隻透明質酸。

而可以見到排落去係B5，一般黎講，廠商都會建議1%或以上，老實講呢就係呢到落得有點兒少，什至可能唔夠1%，換言之呢到所講的B5我會視為有微效，但明顯噱頭居多。

再排落去有一大堆Glycol (多元醇類) ，多元醇有吸水效果，但效果什弱，係呢到主要做滲透、防腐的效果。但補濕成分基本上唔需要做到滲透，好多時角質層做好就夠。

問題在於多餘物質。對於一支透明質酸+B5精華，好明顯再加膠，增稠劑係極度無謂的做法。原因在於2%的透明質酸基本上用完起膠情況已經好嚴重，再加埋增稠只會令到佢更加容易出擦子膠碎。另外就係PEG-40 Hydrogenated Castor Oil，係呢到其實唔需要加，一佢唔係主打油溶性成分，亦無油溶成分要由佢溶左佢入水 ; 二佢落得唔多，要有油性的補濕又唔太夠 ; 三係呢類變性油口頭掛植物名，其實就完全唔係植物油，所以植物油的優點係唔會有。對於呢類野只係滑順的用途，對皮膚其實無任何正面護膚用途，係呢個配方中亦唔係必要存在。

再傾落去係PH值問題，對於呢到PH值我存在好奇，點解要存有PH7-7.5的Range。唔否認皮膚有自行緩沖作用，但無可否認PH4.5-6.0左右的護膚品係比較對皮膚友善。而且我相信壓低PH亦都唔係一件難事。

總結黎講只係一支透明質酸精華，B5、甘油呢類大路成分明顯落得唔足夠。
(悄悄話 : B5基本上係現時流行配方的基礎成分黎)

再落去係

Natural Moisturizing Factors + HA

Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Propanediol, Stearyl Alcohol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Arginine, Aspartic Acid, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine, Phenylalanine, Glucose, Maltose, Fructose, Trehalose, Sodium PCA, PCA, Sodium Lactate, Urea, Allantoin, Linoleic Acid, Oleic Acid, Phytosteryl Canola Glycerides, Palmitic Acid, Stearic Acid, Lecithin, Triolein, Tocopherol, Carbomer, Isoceteth-20, Polysorbate 60, Sodium Chloride, Citric Acid, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Pentylene Glycol, Triethanolamine, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Chlorphenesin.

先講到最高原則，我個人反對使用Triethanolamine，因為佢係動物實驗出過事，當然濃度、用係人體、用係皮膚講法唔同，呢個係個人取態。但其實係呢到PH=6.5-7.0 我相信唔需要落咁多鹼劑，什至用部分補濕成分佢的天然PH值已經可以向上調至合理水平。
再睇返落去，產品選用的油分由三酸甘油酯為主，呢類Cream，我個人叫做Basic Cream，即係得保濕成分的Cream。咁唔係一件壞事，因為的確係咸魚清菜個人喜愛。
對於油肌黎講，因為明顯的就係佢主要成分唔太多油相保濕，而油肌的確唔需要咁多，對油肌係好事。當然實際用落要睇你皮膚受到幾高量的三酸甘油酯。
但對於乾肌黎講，單純的三酸甘油酯配方係唔足夠的，你需要搵更多元化的油相保濕，變相你又要買多一支有比較多元化油相的產品 (例如植物油、角鯊烯)。
水性補濕黎講，呢到比較多氨基酸，氨基酸絕對係好好的小分子補濕成分，可以見到佢補全返佢Hyaluronic Acid 2% + B5的問題，但係都係落得唔夠，特別係B5。而Sodium PCA呢一類落得比較少，但基於佢的特質，落得唔多我明的，因為鹽類產品永遠都係乳化增稠的天敵。

換言之，呢一支係一支單一化的面霜。對於油肌黎講無乜問題，如果單純想做下保濕。但由於油肌本身就唔洗太過保濕，自行分泌的天然油脂好多時已經足夠，只需要少量額外的脂肪酸或者有益的油溶性物質已經提供到良好的保濕，係使用上理應盡量減少。

對於乾肌黎講，單純的三酸甘油酯加少量的Lecithin係唔足夠做油性保濕，廠商利用乳化劑將質感改變，對於皮膚長期乾的朋友，係用個一下會有良好的保濕「感覺」，但對於長期或者持久少少的保濕成效我存有疑問。不過，人就好犯賤的，大家係保濕上都係追求感覺，咁唔否認佢最終會有良好感覺，始終Cetyl Alcohol、Stearyl Alcohol 呢類配方做左咁多年。但係比較極端的環境，盡量自己加返支油 (角鯊烯+脂肪酸+固醇) 或者 自己諗方法睇下點樣加重油分比例。



我明白好多人睇完會有一個諗法，佢咁平，要求唔好咁高。
好老實，我要求已經降低左，但我覺得連B5、甘油呢類基本上平到痴線的成分都唔肯落，走去落明星成分而且唔需要咁多的野，係唔係對得住消費者先?

談吸收 (中) — 洗面產品活性成分的二三事

開始左做自己的護膚品，自然會睇多左係香港唔同的「公司」賣的洗面產品。

一般黎講呢，就會發現好多都會將洗面產品的活性成分當做賣點。
通常會有幾種類別，我地可以一類一類參考

(1)  抗氧化類 — 植物油、維他命C等活性成分
抗氧化物係同皮膚開始接觸的一刻係會發生作用的。所以我唔否認係洗面產品入面的抗氧化物係可以發生一定作用。
問題在於 — 濃度
洗面產品加的活性成分好多都係加黎玩，即係純粹加比你睇，連顏色都係不變 (一般抗氧化物都有顏色)，係成分表排到極後，根本同無落無分別。再差少少就會加色素比你睇到「嘩!正!」，呢類更加差。
咁退後一步，如果活性成分排到好前，係頭三項呢 (假設成分表係跟守則排)。咁就要問自己係洗面步驟個一分鐘值唔值啦。老實講的，護膚品大約停留係面上係八個鐘 (假設早8晚7)，加班另計。即係你為左大約1/480 或者 1/960的時間去比錢。呢個就睇個人喜好。我個人就覺得唔值。
仲有一件事係好多抗氧化物入到皮膚入面先發揮到研究所講的特別之處。例如蝦紅素。係一分鐘內滲入程度成疑。
另外，抗氧化物亦都唔能夠存活太耐，一般買到放到三年的，你當佢唔存在就好。

(2) 美白成分 — 所有
美白成分係另一種常見的描述。
廠商的做法係提高皮膚洗面後的殘留水量提高，換句話應該講令你角質層含水量高。
只要咁做，洗完面就會淨白，因為水多皮膚好睇淨白。
但當水分散失，就會打回原型。

而廠商通常都會加返D美白成分去解說呢一種情況。
例如維他命C、傳明酸、熊果素。呢種情況係台灣產品特別常見。
美白產品需要進入皮膚的表皮層深層先可以做到最大效果。所以一般的美白成分無可能係一分鐘滲透入皮膚。諗多左啦。
至於草藥入皂，呢類更加可笑，草藥可以美白係岩，但未經過提煉的草藥係極難被皮膚吸收。
唯一值得討論係「抗氧化所以美白」呢種方式。
當抗氧化物存在中和自由基，自由基無法引起發炎反應，再刺激黑色素工作。
呢種係存在的理論，當然，你有認真睇上面抗氧化個段會明白效果。

(3)  果酸、水楊酸 — 有效，但唔需要咁做
果酸同水楊酸算係接觸皮膚就會開始工作的成分之一。
成效有兩樣野影響 PH值同時間。
大部分洗面產品PH值都唔會低過3。大部分都會有3.5-4。
要諗的係一分鐘係政府法規下 PH值大部分係3.5-4的果酸水楊酸值唔值得買。

PH值會好大程度影響兩者的活性。如果係PH3.5-4，水楊酸大概會得返大約25%-50%活性。係一分鐘內絕對做唔到太多野，之後都會被洗走。而如果PH不斷下降，的確可以提高活性。但PH過低的洗面產品長期使用亦會影響皮膚，刺激皮膚。

所以真正建議都係正正經經買一支果酸同水楊酸。

(4)  消炎殺菌成分 — 三氯沙個類、或者經常出現係手工皂的植物油 (紫草etc)
首先呢大家用消炎殺菌的成分 ， 大部分都係想對抗暗瘡。
所以我地只講暗瘡的事情。
呢類產品，的確可以係一分鐘內對皮膚「表面」有作為。
我再重申一次，係「表面」。

一般暗瘡形成的炎症，唔單止係表面(角質層外)，仲有係毛孔內。
換言之，單純清除表面的並唔可以解決晒暗瘡問題，但可以解決一部分，如果係完全破損的暗瘡。
而都係個句，我個人建議一支產品有相關效果，而唔係走去追求個一分鐘
另一個問題，就係完全殺晒菌係唔係一件好事。
對於暗瘡皮膚黎講，係爆發暗瘡期黎講，自然會想有咁多殺菌得咁多殺菌。
你反而應該調轉咁諗，如果連一支暗瘡產品殺菌能力都殺唔晒 你一支洗面產品做到D咩。

而下一個層面係手工皂，呢個真係唔知點講。


(5)  手工皂的活性成分
係熱製皂唔洗講，百分之九十九的油脂的活性成分都會隨住熱力散失。
所有大家就會有冷製手工皂的概念，係油脂活度低過50度的情況做。
有部分什至係20度左右做以保存某部分成分 (例如奶皂)。
第一樣野要睇植物油入面的成分有冇熱力破壞。
我地要知的第一件事係熱力。係手工皂由打完的情況下，進入皂模入面係會有升溫動作。
可能會去到40-70度大約8小時-12小時，保溫得好會更長時間。油脂的維他命等超級怕熱的活性成分已經散走晒。
的確有部分唔怕熱，但又要進入第二個環節—氧化。
係手工皂變硬開始脫皂的時候，要經歷最約最少一個半月的時間360度無死角被空氣氧化的過程。而呢類活性成分的物質最怕就係熱、氧、光。呢樣野全部齊晒。
好啦，即使走過第二階段，我地又要講埋第三階段—使用。
使用上，一分鐘。有幾多野存在呢?refer返上去。

最重要的係，係手工皂比較發達的中文社會—中國同台灣。真正賣得多賣得耐的手工皂地方，例如淘寶。好多時會以「洗感」去判定手工皂使用時間，而唔係「植物入面有咩成分」去判斷。

唔緊要，我地仲有最重要的環節，就係成分組成。
植物油由脂肪酸同不皂化物組成。
脂肪酸會同氫氧化鈉經過化學反應變成甘油同埋脂肪酸鈉。
而脂肪酸殘留的量就睇手工皂的酸鹼、製作方式而判斷。
但重點唔係呢樣，而係不皂化物。所謂不皂化物係指係上述過程中無參與的化學物質。例如類黃酮呢類產物。而呢類先係植物油組成值錢的部分。

而佢地大約佔油脂頂盡10%左右，而一般的什至得1%。1%除返開每次用有幾多你地大家都了解明白。
要提高不皂化物就可以以浸泡方式去進行。一般可以去到30-40%的植物萃取物。睇落去好多呢。嘻嘻，我地又要返返去第一二三個步驟，耐熱?耐光?耐氧?
所以七除八扣下仲有幾多係到，進入到皮膚，相信大家都了解。

產品點評 : Clinique Fresh Pressed™ 7-Day System with Pure Vitamin C — 優良 + 不得了的包裝

維他命C可以美白抗老抗氧化，一直都係出色的護膚成分。

可惜的係，原型的維他命C(左旋維C)一直都係不穩定的成分，所以廠商一般用兩個方法去穩定產品。

(1)  配方

(2) 包裝

(1)  配方

配方可以由佢係用「純矽」定係「水為本」定係「純粉」

一般黎講，矽配方的使用感覺係極為差，同時亦99%會出擦子膠碎

對於用「純矽」配方的維C產品，我個人就咁睇啦，你倒不如去買包維他命C粉自己開黎用。

唔好再曬自己D錢啦，難聽少少講句，真係晒氣。

(2)  包裝

包裝係非常重要的一環，主要係講緊點樣保存維C活性。

例如用避光的樽呢類基本野。

但今日講緊的係一種幾有趣的新包裝。

係由Clinique 出的一隻維他命C精華。

係包裝上，佢用左分層式的包裝。

上層係維他命C粉 // 下層係精華液 。 只要按壓一下上層就會將D 左旋C粉同下層精華液混合。

換言之，維他命C粉只會係你使用個一刻先會正式開始快速氧化。

但係唔代表下面精華液無氧化 !

但呢個包裝真係無得輸 !

就成分而言， 成分主要有10%維C粉，就搭配一堆植物萃取液，不過顏色係白色的產品但係植萃又咁雜，基本上可以當佢完全無用 (抗氧化會有少少) 。

佢有落矽靈、有比三乙醇胺安全少少的酸鹼調節劑，防腐劑的選用亦都比較良好。

你可以當佢為一支純10%的維他命C精華。

價錢方面好似唔係太貴。

有興趣可以試下。

談吸收 (上) — 點樣令護膚品更吸收

一件產品能否發揮作用，除左睇配方 (滲透原料、溶劑、形態等等)，亦都好睇用家。
當然，配方的重要性比用家的使用性更加重要，但係以下幾方面做下野，係可以令到產品更容易滲透到更底層的皮膚。

不過，所有的方法都基於以下原則。
1)  用家增加滲透方法全部都係會令到所有成分更容易滲入，亦包括香精等容易刺激的成分。
2)  有部分成分佢分子量大 (透明質酸) ，係一般護膚品下，佢係無辦法滲透入去。
3)  有部分成分佢的分子量大小介符於500~1000，有效的滲透方式，係可以協助佢滲透更好。
4)  一般而言，滲透應該係配方製作者考慮的事情，而非用家考慮的事情。

一般而言，坊間流傳好多唔同的方法教你將更多的護膚品滲透。
以下係幾個常見的方法同我的睇法。

(1)  去角質
原理 : 通過去除表面角質，減少護膚品成分與其目標皮膚「層數」的距離。
使用方法 : 利用物理性 (磨沙、擦子膠) 、化學性(酸類) 、 酵素 (木瓜酵素等)的方法將表面老廢角質去除
好處 : 最立即見效的方法，同時亦係最簡單有效的方法
壞處 : 過度的去角質會引致角質層過於薄，令到皮膚更容易敏感。而無人知道何時去角質係最安全最有效咁計算去角質的成效與缺點的平衡。簡單黎講，即係無人知幾時去角質先岩 (就滲透而言)
睇法 : 夏天使用最好、唔需要特別做，平時你有用開酸類或者有做開泥面膜，一般已經唔會要用到呢種方法

(2)  封閉 (紙面膜、成膜)
原理 : 通過封閉的方式，能夠提高局部溫度。
使用方式 : 使用 紙面膜或者矽膠外膜或者不同產品中的成膜劑 (Crosspolymer類等)增加封閉性。例如在使用精華後將矽膠外膜掛在面上。
好處 : 簡單易用，同時亦便易好用
壞處 : 紙面膜有咩壞處佢都會有，但使用矽膠外膜並無問題
睇法 : 可多用常用矽膠外膜。同時平時用面霜都係一個好方法。

(3)  角質層含水量提高
原理 : 角質層的含水量提高，角質軟而濕潤，有助提高成分滲透
使用方式 : 洗完面後輕輕擦乾後、使用爽膚水後
好處 : 免費、易做
壞處 : 接近無
睇法 : 一般大眾了解的爽膚水係立即做酸鹼平衡同埋增加角質含水量 。但事實上，角質含水量係洗完面個一下，係最高。如果要用產品，又要提高滲透率，理應係洗完面個一下就已經好足夠。換言之，爽膚水的用途已經無左一半。
爽膚水的另一個用途係平衡酸鹼。現實上，皂基類型或皂型的清潔產品一般先會係鹼性，而呢一批產品使用後先有平衡酸鹼的意義。一般黎講，皮膚係會有自行調節酸鹼，普通無事無幹的皮膚大約30分鐘內就會回復至一般酸鹼值。而一般你地用開的有自行做過酸鹼調節的酸鹼的洗面產品，係唔需要另外做二次酸鹼平衡。

-->重點係 : 只有皂類先有需要用產品做酸鹼平衡。

(4)  按摩
原理 : 按摩面部，提高皮膚溫度，增加血液循環
使用方式 : 按摩面部、不建議使用拍打方式。另一種係利用化妝綿。
好處 : 免費、簡單易做
壞處 : 敏感易發紅的皮膚不應按摩、同時係敏感爆發或濕疹或玫瑰痤瘡時都不應按摩。按摩的力度過大或手法嚴重錯誤時容易引起皺紋。
睇法 : 唔好再拍打皮膚，因為拍打等到比人瘋狂醒巴掌。我個人建議係按摩，原因係因為按摩已經可以達至促進吸收

(5)  延長產品與產品使用的間隔時間
原理 : 給予足夠時間產品由皮膚表面進入角質層
使用方式 : 每次使用一支產品後，任由皮膚吸收三分鐘，再使用下一枝
好處 : 減少產品浪費
壞處 : 時間問題
睇法 : 非常重要的一環。好多人以為個種幾秒就吸收的假象。拍一拍，按一下摩就好似無晒水咁。事實上呢，呢種只係水分蒸發的現象，並非真正有效成分進入皮膚。
常見的就係酒精、揮發性矽靈呢類原料。
而你過快使用多支產品，只會令到原料由皮膚表面變為係手上，根本未滲入去。所以每次用產品，記得隔一隔。


呢類係常見用家方法，大部分你地都有做。可能第5類比較值得注意。
下一集我地會講下洗面產品內有效原料的問題。
有一個最簡單的諗法比你地諗下，洗面洗走緊的係乜野呢 :D ?
當你知道洗走乜野，就知道結果。

Labo Labo零毛孔細緻精華水 : 無新意作品

呢支爽膚水好似好多人講過，我又講下我的睇法。
睇完成張成分表，我只可以講，咪又係「果酸+植萃」
http://www.cosdna.com/cht/cosmetic_1e63278289.html


從成分表可以睇到，產品主打喜歡天然產品的消費者，因為佢唔落
無香料，無色素，無礦物質(?)，無PARABEN防腐劑，無酒精 (copy from their website)
但佢唔敢話自己比較天然，因為佢有用PEG

Anyway，產品上主體由果酸及植物萃取支起。

(1)  佢選用左乳酸。乳酸一般比較溫和，因為佢分子量比甘醇酸大，但同時又有相應的效果。
可以預測的係，由於產品並無建議隔日使用，其乳酸含量並不會過高，一般於5%或以下。
果酸係呢舍產品的作用主要為去際老廢角質
由於老廢角質一般比較暗淡無光，但當老際左呢堆老廢角質後，新的靚的細胞就會代替佢地。由於細胞比較通透，連帶毛孔都一樣比較通透。
同時，果酸雖然無水楊酸可以入到毛孔去清除毛孔內的老廢角質，但佢依舊有能力清除表面老廢角質，令到毛孔表面的廢物清除，形成比較「乾淨」的毛孔

(2)  產品添加大量植物萃取，同時亦因為大量，可預見每隻的含量都不多。
比較多的有金鏤梅同家獨行菜芽萃取。
先講前者，前者一直都有收歛、抗炎症的功效。主因係入面有單寧酸，提供抗炎症、收歛作用。
而家獨行菜芽萃取應該係指「Detoxophane」，廠商主要宣稱係指佢可以「清潔和保護我們的皮膚細胞免受危險分子的侵害」，我睇返佢地份報告主力係做植物營養素帶黎的功效。
所謂植物營養素，即係指植物本身存有的營養，用於對抗外在環境的傷害。常見的有類黃酮呢類抗氧化物。
問題係佢地做研究的方法係in vitro，即係非「體內測試」，單純係實驗室拎個細胞出黎試，用落去真正護膚品的時候，唔一定能夠達到相同功效什至無功效。

http://mibellebiochemistry.com/app/uploads/2015/03/Detoxophane_Vegetable_Sprouts_A_Potent_Source_For_Cosmetic_Actives_HPC_Today_03_2011.pdf
野薔薇果萃取 亦係另一隻比較多的萃取物。主源應該來自SEBOCYTINE®
呢隻專利成分主力宣稱減少皮脂分泌率，之後由於出少左油所以收細毛孔。比較可喜的係，佢有做過「體內測試」，一般可信度比較高少少。問題在於佢比得你睇的報告一定係最好的結果。所以我對呢隻專利成分的睇法係「應該有相關功效，但唔會有太大」(你地如果想睇相關成效可以google下。

之後佢仲有好多植物萃取，我唔再多講，大部分都係廠商宣稱可以收毛孔，控油。
但一般植物萃取物，可以幫助到抗氧化，所以用落點都有用。

(3)  Gimmick 成分 — Royal Jerry (中文名應該係蜂皇漿?)
蜂皇漿係一隻有維他命、礦物質的成分。咁同維他命礦物質呢類一直都有助皮膚更加健康，唔需要多講。比較值得留意的存有鎖水效果。咁老實講，比得起錢落呢隻成分，不如落返Yeast Extract比較平同埋實際。

(4)  嚴重香料問題
Menthoxypropanediol 係佢一隻主力香料。內含薄荷醇，亦即G6PD患者請切使用。
同時佢會帶稷清涼的感覺，亦會刺激皮膚。

(5)  多元醇、防腐劑
多元醇會補濕，亦會幫手防腐。但大量的多元醇可能會令皮膚有熱、紅的反應出現。
呢到的多元醇應該唔少，始終要加到咁多植物萃取。而佢防腐劑亦唔多，不過由於要發揮乳酸的效果，一般PH比較低，對防腐的需求亦比較低。可以預見佢防腐劑的選用唔錯，但要試一試上塊面睇你皮膚受唔受到。

總結 :
(1)  G6PD患者請切勿使用
(2)  乾、敏、中性肌請切使用
(3)  對天然護膚品有興趣的人應該唔會用 (合成香料、PEGs)
(4)  佢主要針對油性皮膚，但係香料什多的情況下，我個人認為有更多選擇
(5)  簡單黎講，你只要買一支果酸就可以做到佢8-9成的效果。
(6)  用黎當面膜=挑戰皮膚極限

五條問題，你點諗 ? 基礎毛孔篇

1）敷面膜可以收毛孔

我理解上係「短暫上可以、長期無效」
點解短暫可以呢。
因為我地角質層外面有好多死左的細胞。呢類細胞水分比較少。
當你用面膜的方式將角質層的細胞Pump返水，「壓縮」毛孔，毛孔自然會收細。
同時由於水分比較足，陽光反射落皮膚會比較通透，同時令到毛孔比較唔顯眼。
但好重要的係，呢種現象會隨住水分散失而失去。

長期黎講，根本上無用。

我地可以衍生諗法

A)係針清後一定有人叫你要黎個收毛孔面膜 ? 你講到只有短期效果，咪即係無用。
係 ! 無錯 ! 所謂針清後面膜並唔係想佢收毛孔，而係要保濕。因為針清其實有少少會令到皮膚受傷，好的補濕同消炎可以令到皮膚加快好返。呢個先係佢個重點。
而你針清後的毛孔係會自己收縮返 (如果無傷到變成痘洞)

2）我毛孔好粗，係咪要去打飛梭 // 3）鼻附近好多毛孔，點算好

毛孔粗大原因主要有四
(A)  黑頭白頭
(B)  油脂分泌量大
(C)  有毛毛
(D)  天生

我地詳細講一次。
由於人天生的基因決定油脂腺的多少，係油脂分泌比較嚴重的時候 (因) ，毛孔就會擴大(果)。
當油脂排出唔係太暢順 (例如角質增生得快、不當使用收毛孔產品)，就會做到油脂堆積，形成白頭，當其表面油脂被氧化時，就會變成黑頭。
而如果一個人的面部毛毛比較多且粗時 (一般為男性) ，毛孔視覺上亦會較大。

所以我地可以將四個主因睇一次。
(D) 天生 : 我對醫學美容唔熟，但都知道飛梭的確可以收毛孔，天生個種。

(B) 油脂分泌量大 : 我再講一次，護膚品控制油脂分泌的方式並唔多且並不太有效。

係現行的原料及成分下，維他命A、維他命B、Zinc PCA係三大原料係比較有效的方式。

(A) 黑頭白頭 : 當黑頭白頭已經形成，你需要做的係令黑頭白頭減少。行之有效的係水楊酸、果酸類產品。

(C) 有毛毛 : 脫毛

4）黑頭點搞，有咩唔可以做

不如我地睇下大家用咩方法做去黑頭。
(1)  蒸面軟化濕潤角質，令黑頭更易推出用黑頭針清
個人意見 : 不建議。你唔用熱水洗面點解你會比蒸氣噴面。
(2)  利用高水分含量面膜 (例如涷膜、Gel Mask)，軟化濕潤角質，令黑頭更易推出用黑頭針清
個人意見 : 建議且有效。其原理亦比較合理且溫和。點解做到去黑頭的原因就係軟化濕潤角質，令黑頭更易推出用黑頭針清。重點係，呢種並唔係深層清潔，換言之係治標之法。
(3)  利用天然的礦物泥吸走毛孔內的多餘垃圾
個人意見 : 建議且有效。呢種先係真正的深層清潔。泥的原理都係不外乎吸收油脂和皮脂。需要注意就係佢不會令到黑頭一次明顯分別//一次KO。佢係長遠令黑頭減少形成。
(4)  酸類產品，令皮膚油脂順利排出
個人意見 : 建議且有效。重點係佢唔會用完溶左黑頭 (呢個係誤解)。 果酸的作用只係清除皮膚表面的角質，當角質清除的時候，表面氧化的油脂亦容易被洗走或者係自然排出。而水楊酸亦係一樣道理，只不過換作毛孔內處理。
(5)  磨砂
個人意見 : 不建議且未有效果。磨砂係物理性去角質方式。利用粒子的形狀同埋手部的力度強行將表面老廢角質去除。我講多次，無論係點樣天然的磨砂 (包括黑白黃紅七彩糖、荷荷巴珠、生果籽)都會好傷皮膚。原因主要都係手部無法控制均一力度，磨砂粒子係顯微鏡上並非完全的圓型存有三尖八角。同時物理性去角質成分非常容易過度摩擦搞到傷害左毛囊。


所以呢，我只係將同樣的野講多一次。因為呢一年，仲未有好新型的去黑頭方式，什至呢五年都無。

五條問題，你點諗 ? 基礎防曬篇

(1) 15%Zinc Oxide的防曬系數//能力必然比10% Zinc Oxide 高

先要了解一件事，一件產品如果個SPF/PA標示系數同測試系數並不相差太遠。所有防曬產品入面的原料只係貢獻比防曬系數的指標，並非我地去考慮買唔買佢的指標。
A產品有22% Zinc Oxide + 7% TiO2
B產品有15% Zinc Oxide + 3% TiO2
兩者都可以係SPF30//PA+++
我地買的標準係睇SPF同PA而非Zinc Oxide//TiO2  
(特別要睇PA，因為UVA先係令到皮膚老化外在根源)
好多人本末倒置左，以為買更高的Zinc Oxide就好
點解有產品明明高Zinc Oxide但PA//SPF值同低少少Zinc Oxide的一樣。
因為防曬產品入面有3項指標，其中兩樣最重要係溶劑同分散性
例如產品用Propylene Glycol 比 Glycerin 當作化學防曬的溶劑會更有效令到產品SPF更高
又例如產品用Silicon 比用植物油更有效令產品達至平均分散
而呢D都會令到SPF值有變動。
更什的係，產品的粒子大小都會令到SPF//PA值同埋波長極限值出現變動。
但產品的成分表上係唔會太睇得出(並非完全睇唔出，如果睇產品個個睇熟晒大廠出的防曬成分)係用咩Size、咩方法令產品更好。
最好的例子就係L'Oreal旗下的Skinceuticals的防曬，儘管佢係物理防曬，但依舊做到SPF50。
但Synergie 落到20% Zinc Oxide 最後都係得SPF30/PA+++
(anyway, PA值我唔知，官網無寫)

(2) 防曬產品只係普通面霜加返D防曬原料入去

講得出呢句的人好多時都唔太了解防曬工序。
普通面霜對於技術、工具等等都無咁高要求。
例如做物理防曬的時候要防止「結塊」必須要用比較繁複的工序處理，詳情有興趣可以自己Google
而普通面霜，好多時我都唔建議有Silicon，但點解我接受防曬入面有Silicon。
而普通面霜，好多時我覺得無抗氧化物係FINE，但點解我要求防曬入面要有抗氧化物。
當然係因為防曬入面 (特別係物理防曬) 係必要有某成分令防曬更好。

(3) 只要產品存在左一隻抗氧化物，咁個日抗氧化的工序已經完成

我呢到指的並唔係為防止產品氧化的抗氧化劑。
基於上述定義，呢樣野本身要分兩面睇。
第一面係普通護膚品。
當然唔夠，一隻抗氧化物本身未必足夠。酵素(酶)類(eg. SOD)同非酵素(酶)類(eg. Vit C)的抗氧化物已經要兩樣。而佢係水溶性定非水溶性已經又可以睇多幾樣。所以一般護膚上一定要有廣譜的抗氧化劑。當然呢方面好繁複，但要做。
第二面係防曬產品。
防曬產品的抗氧化劑有兩面用途。一係防止防曬產品的傷害，原因係部分防曬成分會產生自由基而需要利用抗氧化物中和。另一樣係Boost up 防曬產品的防護能力。係呢個情況下，一樣好的抗氧化物已經足夠。

(4) Zinc Oxide // Titanium Dioxide 個比率高 = 好

當然好啦，用到100%唔好?
講笑，呢個諗法隨左頭先第一條解釋之外，仲有一樣野要考慮就係佢的型態。
例如，Powder mineral makeup vs Cream-based sunscreen
即使Powder 50%Zinc Oxide，唔代表佢防曬系數會高過Cream Based
當然又係溶劑、分散性等等問題。
另一樣野要考慮的係用後感。防曬講緊係要用成1g份量的野，基本上就一定用唔到。
如果係Zinc Oxide/TiO2比率偏高，一般黎講都會比較笠。
用咁多咁笠的野就好易爆瘡。
所以點解唔係去到30~40% Zinc Oxide呢?
隨左法規上的限制，仲有就係平衡用量同埋防曬系數的考慮。

(5) 加10% Zinc Oxide大約有SPF20~25。

呢個係一個消費者當下比較下個防曬系數有冇作太大
例如如果一隻產品得5% Zinc Oxide ， 同你講有SPF50、PA++++
你都唔信。
所以呢個係比消費者係購買當下大約估計係真定假的防曬系數，只要不偏差太過份就OK。
始終太多原因改變SPF同PA值。

最簡單的透明質酸精華 — Hyaluronic Acid Serum (Reviva Labs)

好耐無寫文，前排有朋友仔問我最近面好乾，有咩補濕精華好用。
之後我無答佢，因為我都搵唔到。

老實講，「平 + 成效安全合格 + 成分有效」 ， 要太平係好難的事，所以我一直好少打產品推介的文。
(包括前排有絲打提過的The Ordinary，我個人就唔太BUY的)

當然啦，要平你就要接受係步驟上比較煩。

Ingredient List :

Purified water, hyaluronic acid, carbomer, green tea extract, aloe barbadensis leaf, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin

有效成分 :
Aloe barbadensis leaf (蘆薈) : 補濕
Green tea extract (綠茶) : 抗氧化


呢幾樣唔重要，重要係呢兩隻成分
Hyaluronic acid — 透明質酸 、 大分子鎖水劑
Carbomer — 增稠劑 
先講用法，由於成件產品只有Ethylhexylglycerin 可以作為小分子補濕成分 (而且用途係防腐、一定落得唔多)，你必須係Toner(爽膚水) 個一步

搵下小分子補濕劑 
例如 甘油 (Glycerin) 1,3丙二醇(Propanediol) 呢類多元醇
或者
維他命B5 呢類 
用完之後就直接用佢就夠

你話我再無錢，咁點算
A)  TONER-->花水 噴完成塊面濕晒落呢支野
B)  洗完面乜都唔做，唔好抹乾，直接用
(原理同醫生叫你用凡士林個方法一樣，比水皮膚)

*  當然只岩油肌用、乾肌一定唔夠的

或者有朋友仔怕好笠，唔鐘意用面霜(有油)，咁就可以將佢當面霜用 (純水劑配方)
透明質酸你只要唔係用晒成支，應該唔會有好油膩的感覺。

呀，仲有一句，其實如果你對透明質酸精華有興趣
你去賣DIY原料到買支1% Solution返黎就得
一定高過呢類產品，因為高過1%/落足1% 一定會開口講比你知
無記錯貴極都係$100/100ml

買最大分子個隻就得，唔好晒錢

不如講下大家成日對某類成分的誤解 (一)

廣告可以直接令你出現知識上的錯誤。點解 ? 因為你誤信。
到底有咩廠商經常係成分上比左咩錯誤的知識你呢 ?

(一)  透明質酸
廠商 : 「細透明質酸可以深入底層」
我理解 :
透明質酸不可能深入底層，佢「極難」穿透角質層，因其分子量大於500 Daltons。而最細的透明質酸一般都去到3000 - 5000 Daltons。

廠商 : 「大分子光滑皮膚、中分子鎖住水分 、 細分子入真皮層 ... ... 」
我理解 :
多重的透明質酸只代表住佢可以形成更密的鎖水層。最重要係分子較細的透明質酸的質地會比較清爽，所以對油肌會比較適合。而大分子的透明質酸係唔係代表唔岩油肌 ? 唔係 ! 只代表用量上要小心。
再簡單D理解多重透明質酸代表乜野。你可以理解透明質酸為一個網，大分子就好似一個可以用最少份量去覆蓋最多地方的網，而細分子就好似填充遊戲咁，將大分子網入面線同線之間個D洞洞都填好佢。咁就會令到成個網的空位更少。分子大小結構不同的數量愈多，代表個鎖水網更少漏洞。但並不代表其吸水能力更強。

(二)  維他命C
廠商 : 「維他命C不能日用，會光敏感」
我理解 :
所謂光敏只係講緊你用完之後會令到皮膚出紅疹，發紅個一種。
而用左旋維他命C (L-Ascorbic Acid) 有時會紅、出粒粒個種並唔係因為佢因光而產生的光敏感反應。而係因為左旋C係水入面的PH值低，同時亦會比較容易刺激皮膚，所以有敏感肌會紅會出疹。基於上述，所以有好多廠商研發新型的維他命C，佢地一般的刺激性較低。但維他命C絕對岩、亦非常適合係朝早用。因為佢可以抵抗UVA及UVB

廠商 : 「維他命C不能夠與維A維B3共用」
我理解 :
我以前都出文解釋過，係合適的配方下，只有左旋維他命C (L-Ascorbic Acid) 唔能夠同VB3一齊用。因為左旋維他命C (L-Ascorbic Acid) 佢生存係PH3.5下先會比較穩定，所以當B3 (生存係PH5.5-6.6會比較好)同左旋維他命C (L-Ascorbic Acid)  一齊使用時，會引致Niacinamide (一般廠商使用B3的形態) Hydrolysis (應該中文係釋作水解) ， 產生一種容易引致敏感的成分。
而廠商研發出黎的維他命C衍生物，同B3係可以一齊用，包括下述水溶性
MAP (Magnesium Ascorbyl Phosphate) => 一般配方會存放係PH6左右
AA2G (Ascorbic acid 2-glucoside) => 一般配方會存放係PH6.5左右
SAP (Sodium Ascorbyl Phosphate) => 一般配方存放係PH5.5左右
而油溶性就不作討論

(三)  胜肽
廠商 : 「九胜肽可以 ... ... 」
我理解 :
首先要理解所謂胜肽只係胺基酸的排列同組合。
我之前都提過，分子量愈大，皮膚能吸收的可能性就會不斷下降。
而再落去，如果胜肽只係胺基酸的排列同組合，代表胜肽個數愈大，胺基酸就愈多，分子量就愈大，皮膚吸收的可能性就更低。去到九胜肽，真係唔好預係皮膚上有咩作為。

廠商 : 「A胜肽研究指出 ... ... 」
我理解 :
其實好多護膚品成分都有同一個問題，就係研究指出
係護膚品的研究入面通常分

A)  動物測試  :  唔代表係人同樣效果/後果，但一般都叫有參考價值
(我個人態度係有害的話可免則免、有效果就自己心入面打折扣)

B)  實驗室測試 : 可能提取左某部分組織出黎培養，再放成分入面睇結果
(呢一種代表住當佢入面相關細胞時，可能會有類似功效。所以重點係有冇可能入到皮膚個個細胞)

C)  直接用上人體 : 即係代表佢整一罐野比人用，Follow佢某段日子出結果
(可信度比較高，需要注意有2點。第一，就係有冇對照實驗。因為呢個世界有樣野叫安慰劑效應[用左總覺得比無用好]，有對照實驗後，要對比安慰組別同埋實際組別的分別，分別要大先代表有用。第二，就係有冇圖。可能有人話圖可以較光較暗，再黎個美圖秀秀。所以重點係要睇圖有冇分別，有分別代表比較好，可以再深入睇下成分有無用)
而好多胜肽只係流於(B)的測試，做到(C)的其實小之又小。
當然，呢類測試已經講緊實際做LAB入面的文化等等，我呢到講的其實只係最片面，但最片面已經係咁樣，大家都明白實際用上你皮膚會打幾多折效用。